Печь-камин Масютина. Выбираем место. Начинаем кладку

Принимая решение о том, какой тип печи выбрать и на каком месте в помещении её разместить, нельзя забывать, что эти решения необходимо принимать не просто учитывая удобство дальнейшей эксплуатации, но и с обязательным учётом информации о конструктивных особенностях крыши здания и его перекрытий. В любом случае необходимо стараться вывести трубу через крышу в непосредственной близости от конька последней. Это, как вы помните, способствует повышению снеговой и ветровой устойчивости трубы, улучшает тягу в отопительном приборе, а также упрощает эксплуатацию кровельного покрытия за счёт снижения вероятности протечек в месте заделки трубы в кровлю.

То место, в котором труба должна пройти сквозь перекрытие и крышу, подбирается так, чтобы не пришлось осуществлять конструктивные переделки последних. При этом труба по отношению к проектному её размещению, не должна существенно смещаться в сторону. Выполнение требований пожарной безопасности предписывает оставлять «от дыма» до ближайшей сгораемой конструкции минимум 250 миллиметров. В чердачном и межэтажном перекрытиях всё это пространство следует заполнить кирпичом (разделка), по периметру которой устанавливается прокладка из негорючего материала (картон асбестовый или пропитанный глиняным раствором технический войлок). Выше уровня кровли вокруг трубы должно оставаться свободное пространство более 130 миллиметров (до ближайших конструкций, выполненных из дерева или иного горючего материала).

Выбирая окончательное место, в котором труба будет проходить через кровлю, необходимо помнить о том, что разрешается смещать её в верхних рядах кладки (в зависимости от выбранной вами конструкции) в сторону от положения, установленного проектом, на один – два кирпича.

Кладка выполняется на глинопесчаном растворе, развёдённом в пропорциях 1:2 (если глина жирная) или 1:1 (если тощая). Порядок изготовления кладочного раствора смотри здесь.

В качестве контрольных значений принимаем толщину вертикального кладочного шва равной 10 миллиметрам, а горизонтального – 5 миллиметрам. Все подготовительные работы с кирпичом описаны ранее. Напоминаем, что кладку удобнее вести в опалубке. В крайнем случае – с использованием угловых реек с нанесённой на них разметкой порядовок. Это увеличивает скорость и качество выполнения работ.

До начала кладки изготавливается фундамент. Затем выполняется собственно кладка тела печи-камина. Рекомендуется ряд сначала класть насухо, подбирая кирпичи, и только потом – на раствор.

1 ряд – уточняем фактический размер приобретённого кирпича. В тех случаях, когда длина и ширина его менее стандартного значения, а вертикальные швы в результате получаются более 12 миллиметров необходимо пропорционально уменьшить (пересчитать) все габаритные размеры конструкции. После выполнения «сухой раскладки» кирпич, полностью или частично, убирается и расстилается кладочный раствор слоем, толщина которого ориентировочно составляет 6 - 8 миллиметров. И уже на него кладётся подобранный кирпич. При этом его слегка вжимают в раствор. Завершив кладку ряда, его следует тщательно выровнять и полностью забить раствором вертикальные швы. Далее выполняется сухая кладка следующего ряда с подгонкой кирпича и габаритной проверкой приборов, которые необходимо установить.

2 ряд – в этом ряду кладутся контуры поддувала камина и печи. По ним необходимо провести примерку колосников. Ширину изготавливаемого поддувала следует делать на 2 – 5 миллиметров шире колосников, а его длину – на 30-40 миллиметров короче.

3 ряд – ставим поддувальную дверку. Контролируем её высоту. Если получается, что два ряда кирпича с учётом кладочного шва, существенно превышают эту величину, то следует снизу под рамку проложить асбестовый картон. Как вариант можно полностью (с 4 сторон) обмазать рамку глиняным раствором. Между рядами кирпичной кладки вторым и третьим (снизу), а так же четвёртым и пятым (сверху) выполняется закрепление поддувальной дверки. Это можно сделать либо с использованием анкеров (закрепляются в кладке), либо, применив мягкую отожжённую проволоку, имеющую диаметр 2 – 2,5 миллиметра. Последняя пропускается через отверстия в рамке, предназначенные специально для этих целей. Длина проволоки определяется с таким расчётом, чтобы двойная скрутка, выполненная из неё, позволяла осуществить заделку в ближайший вертикальный шов. Третий возможный вариант крепления – кляммеры, выполняемые из приваренной металлической полосы.

4 ряд – начиная с этого ряда, начинают выкладывать дымоход. Для будущей чистки последнего внизу, с выступом на 20-30 миллиметров за внешнюю поверхность стены, закладывается ½ кирпича. В данном ряду начинается так же и кладка топки камина. Его заднюю стенку и под лучше всего выложить из огнестойкого, либо из огнеупорного кирпича. Под укладку колосников в кирпиче выбирается так называемая «четверть», высота которой равна толщине, которую имеет опорная часть колосниковой решётки. Завершив кладку данного ряда, выкладывают подиум камина (его предтопочную площадку). Для него подбирается огнеупорный или отборный красный кирпич, имеющий хороший внешний вид и чёткую геометрию. Своей средней частью они будут опираться на уголок и стальную полосу. Выполняя кладку данного элемента конструкции в глиняный раствор, для его прочности следует добавить немного цемента (на половину ведра раствора – 200 граммов порошкового цемента). Вертикальные швы по толщине должны быть минимальны. Это необходимо для того, чтобы кладка из 11 кирпичей, уложенных один возле другого на ребро, «вписалась» в 770 миллиметров.

5 ряд – устанавливаются колосники в печную топку. Начинается кладка топки камина и его портала. Обратите внимание на качество кладки портала. Это, в первую очередь, декоративный элемент, во многом определяющий внешний вид камина.

6 ряд – с использованием огнеупорного кирпича кладётся печной под. Для кладочного раствора необходимо использовать глину огнеупорную. Начиная со следующего ряда (с 7 по 10) будет устанавливаться дверка печи. Это очень важный этап работы. Помните, что в процессе эксплуатации печи-камина глина вокруг установленной дверки обязательно усохнет. Если она была плохо забита в кладку, то просто выкрошится из неё с образованием сквозных щелей. Чтобы избежать подобного дефекта по тонкому слою глины, нанесённому на периметр устанавливаемой рамки дверки, накладывается асбестовый шнур (вариант – картон асбестовый). После чего рамка жёстко фиксируется в кладке. Лучше использовать для крепления не проволоку, а кляммеры. Проложенная по периметру асбестовая прокладка при толщине 2 – 3 миллиметра отлично амортизирует тепловые деформации, возникающие в процессе топки и, тем самым, предотвращает возникновение вокруг дверки щелей. Проём над дверкой печной можно перекрыть двухсторонним консольным выпуском кирпича. Второй вариант – уложить кирпич на металлический уголок, который для этого перекидывается над перекрываемым проёмом с внутренней стороны топливника. Последний вариант считается более надёжным.

9 ряд – начиная с этого ряда, выполняется наклон внутрь топки задней стенки камина. Если качество кирпича не очень хорошее, то сдвинутую часть кирпича (выступающую нижнюю грань) стёсывать не рекомендуется.

11 ряд – после завершения кладки данного ряда над топливником печи устанавливают варочную поверхность из чугуна (одноконфорочную плиту). В первом и третьем вариантах указанной конструкции плита с 3-ёх сторон опирается на стенки из кирпича. При этом четвёртая лежит свободно. Во 2-ом варианте она опирается со всех сторон. В вариантах четыре и пять четвёртая сторона опирается на кирпичи, которые в предыдущем ряду для этих целей были предварительно уложены на стальные уголки.

Необходимый вариант конструкции подбирают, учитывая размер чугунной плиты, конфигурацию топливника, высоту топочного канала выходного. Нельзя при этом забывать и о возможном тепловом расширении плиты в процессе топки. Кирпичи, на которые кладётся плита, следует уложить строго по уровню. Они должны находиться в одной плоскости. Чугунная плита кладётся на них с использованием глиняного раствора. При этом каждая из её опорных сторон лежит на кирпиче не менее чем на 15 миллиметров. Ряд, который кладётся над выступающей частью чугунной плиты, должен иметь «четверть». Так называется выемка, которая позволяет плите свободно перемещаться на 3 миллиметра в любую сторону, компенсируя тем самым возникающие температурные расширения.

Ряды с 12 по 15 – выкладываются без выполнения каминного портала. Только после того, как опорные уголки заделаны между рядами 12 и 13, а так же 14 и 15, и по ним выполнена наклонная стенка (лучше всего, из огнеупорного кирпича) кладётся верх каминного портала со стороны дымосборника. Для этого ставится на ребро 11 кирпичей. Уголки, играющие роль опоры для наклонной стенки, с помощью проволоки заделываются в кладку. Для этих целей в них предварительно сверлят необходимые отверстия. Подиум и верх портала кладут из отборного кирпича по опорным уголкам. Толщина кладочных швов должна позволить вписаться верхней части портала по длине в 770 миллиметров. В швы кладки, расположенные вертикально в районах крайних кирпичей рекомендуется заложить отрезки кладочной проволоки, которые имеют загнутые концы. Толщина проволоки – 2-2,5 миллиметра. Проволока должна быть после этого заделана в швы горизонтальные между рядами 14 и 15.

Между рядами 15 и 16 – выполняется закладка металлического уголка по всей длине портала камина. Уголок анкеруется своими боковыми сторонами и исполняет роль элемента, воспринимающего нагрузку ото всей кирпичной кладки, расположенной выше. Доска каминная обрамляет выполненный портал сверху. Рекомендуется подобрать её внешний вид и форму таким образом, чтобы наиболее эффектно подчеркнуть особенности вашего камина. Лучше всего смотрятся каминные доски, выполненные из мрамора, либо гранита и имеющие полированную верхнюю поверхность. Часто используют отлитые из бетона каминные доски, которые после установки отделываются изразцами или керамикой. Использование в указанном случает дерева разрешено, в крайнем случае, и только после того, как проведена его соответствующая огнезащитная обработка. Не забудьте дополнительно проложить под ним два-три слоя картона асбестового. Прикрепить каминную доску к кирпичной стенке и порталу можно, используя соответствующие элементы крепления, непосредственно в процессе кладки. Но лучше выполнить это на заключительном этапе работ.